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摘要：
服装设计的三要素分别为面料、色彩及款式，研究表明，每一次的时装改革潮流都是面料引起的。不同特点的纺织面料经过服装设计师的创新和设计，将面料的特性和风格与服装的造型和款式相结合，能够创作出不同风格的服装。基于服装设计和纺织面料之间的联系，服装设计时选择面料是非常重要的内容。
关键词：
纺织面料特点；服装设计；影响
目前,纺织面料是重要的服装面料，在最近几十年间有迅速的进步和发展。人们对运动生活和休闲方式的要求不断提高，纺织服饰由之前的内衣朝着外衣的方向发展，并且不断时装化和成衣化。另外，还出现了一些高科技材质，不断优化和改善纺织面料的性能。基于此，纺织服装在服装中有较高的比重。由于纺织物都是通过线圈互相串套而成的，这种结构使其性能与其他梭织物不相同，对服装造型、缝制、结构等方面都有影响。
1纺织面料的组成因素——纤维
纺纱织布中的纤维原料决定了纺织面料的质感、外观形态及特征等主要因素，天然纤维和合成纤维的表面肌理不同，导致在手感和舒适度方面有差别。棉纤维具有较好的染色性、吸湿性及易加工性；麻纤维具有较强的柔韧性、吸湿性和透气性；蚕丝具有较强的弹性和光泽度。合成纤维虽然没有天然纤维的服用性能，但是化学纤维具有较强的强度、耐化学性和表面光泽度，并且能够通过先进的纺丝技术创造出复合纤维、超细纤维及异形纤维等新型纤维。尤其是使用加捻技术和纺丝技术，能够生产出不同外观的毛虫线、花式线、变形线，使面料具有特殊的弹性和多样的视觉肌理[1]，如图1中的花式纱线及织物。
2组织结构
组织结构影响着面料的手感和花色，它决定纺织面料中纤维纱线的排列位置、交织方式及形成的弯路。大致可分为以下三类基本组织结构：(1)平纹织物：经纱和纬纱每隔一根纱交织一次，交织点众多，质地牢靠，表面平整；(2)斜纹织物：经纱纬纱至少间隔两根纱交织一次，采用田家经纬交织点，使织物表面沿斜线方向形成凸起的纹路，因此，斜纹织物略显厚重，具有较强的立体感；(3)缎纹织物：经纬纱至少隔三根交织一次，其组织密度更高，更厚实，布面平滑细腻有光泽。如果只向同一个方向运行的纱线，要使其结构稳定，就要使相邻纱线弯曲后穿套，呈空间曲线后继续运行，经编纺织物是使用一组或者几组平行排列的纱线径向投入到其中的工作针上成圈形成的，有经平组织和经缎组织之分；纬编纺织物是纬向依次投入到工作针中，纱线依次成圈相互穿套形成（见图2），有纬平组织、罗纹组织、双罗纹组织和双反面组织等结构。纺织物的拉伸变形比其他机织物要大，并且具有较强的褶皱恢复性，触感柔软，但是长丝纺织物面料中某个部分破损时较容易脱散。织物结构比纺织物结构稳固，能够对其表面进行涂层、拉毛及压褶等后期加工，还能够使用不同的手工进行面料再造，为设计师带来更多的设计灵感空间。服装设计的过程。图3为纬编针织物的反面印染花色，使面料两面具有不一样的触觉肌理和视觉效果。[2]服装中使用的纺织面料一般是针织物和机织物，通过改变纱线的运行规律、类别、原料和配色，创建不同花色的组织肌理。机织物通过规律性地改变经纬纱的颜色，变为提花面料或者色织条格。经纬纱使用强捻纱使面料表面具有褶皱，经纱使用人造丝再经过全副割绒就能够生产金丝绒面料。纬编针织物可以使用电脑提花织出柔软、高弹性和高透气性的花色面料，还可以使用棒针手工编织线性材料，编织过程为服装设计的过程。图3为纬编针织物的反面印染花色，使面料两面具有不一样的触觉肌理和视觉效果。[2]
3后期整理
纺织面料的后期整理主要是根据面料外观的设计要求，对面料进行印染、绣花、扎褶、绣花、涂层等加工，与制造相比，后期整理是直接在面料表面进行，使肌理具有个性化、风格化和差别化。面料经过处理之后，织物的特点和属性都发生了一定的变化，呈现不同的触觉效果和视觉效果，主要表现在厚薄、软硬、轻重、光泽等方面。[3]
3.1印染
纺织品表面印花的着色主要有两种方式。（1）使用化学染料着色，包括直接染料、活性染料、碱性染料、酸性染料等，不同纤维的纺织品使用不同的染料进行着色。直接染料可染着于棉、麻、丝、毛等各种纤维；活性染料因其分子结构中含一个或多个活性基团，在适当条件下可与纤维发生化学反应，形成稳定的共价键而得名；碱性染料即阳离子染料，上染纤维耐光和耐洗色牢度较差，一般很少用于织物染色；酸性染料可在酸性、弱酸性或中性介质中上染蛋白纤维，但湿处理牢度差；此外还有分散染料，还原染料，硫化染料等。（2）使用涂料进行着色，使用的涂料为不溶性的有机合成物和有色无机物的粉末，通过合成树脂，使其固定在纺织品的表面，这种方式适用于不同纤维的织物印花。我国传统的印花工艺有蜡染、夹染和扎染三种，以天然织物作为原材料，用化学染料进行着色。[4]蜡染的原理是用蜡防染色，首先用蜡在棉、麻、毛、丝等天然纤维纺织物上画图案，等到蜡液完全浸入到纤维中后染色，就会有防水的所用，染液不能进入到纤维中。再将纺织物进行热煮脱蜡，就具有白色的花纹。蜡液的凝结和收缩，会使纺织物上具有较多的裂纹，染色之后的图案具有特别的纹理（见图4）。扎染是我国传统的民间印染工艺，使用的是结扎染色的手法，根据花纹图案，将织物用针线缝制成一定的形状，或者使用线将其捆扎，使纺织物能够重叠和褶皱，在染色的时候折叠处没有染色，具有不同的晕染效果（见图5）。扎染后的织物色泽鲜艳，色彩对比强烈，如白与蓝、白与红等,基本没有正反面之分。扎染面料可采用单色染，也可在单一织物上进行多次染色，进行色调、色彩互补,从而使视觉效果更加多彩柔和,其微妙莫测的色晕变化、含蓄朦胧的纹理结构是其他印染织物不可比拟的。[5]夹染主要是使用两块具有相同图案的凹凸花板，将布帛夹在中间，然后进行印染着色，纺织物的表面图案具有匀称性。[6]在服装设计的过程中，使用手工印染的方式，将具有个性化图案的纺织面料进行再造，使其具有时尚性、民族性和特别性的视觉效果。[7]
3.2压褶
根据不同面料的不同特点，有三种不同的压褶式：（1）使用热敏辅料记忆成型，使需要褶皱的部分贴在热敏材料中，通过定型机高温挤压，热敏材料部位就会逐渐收缩，具有褶皱效果。该工艺常针对含涤30%以上的织物，并借助高速电脑绣花机完成复杂图样花纹的缝制，可制作出多样的三维图形，但定型效果较差，易拉伸变形，一般只用于上装；[8]（2）使用长车蒸汽定型，通过机械对面料进行压褶，使图案稳定清晰。机器压褶造型的形态主要以规则连续的褶裥为主，变化的空间不大，一般是通过调节机器齿轮改变褶裥的数量、大小和方向等要素，并进行一系列的组合变化来实现设计师的要求；（3）高温印烫，将针织物通过折叠、拧绞、扭曲或者聚集的方式进行变化，然后将其放入高温高压蒸汽锅中，保存服装面料此时的形状，实现不同的三维造型[9]，见图6.
3.3烂花
烂花主要是利用天然纤维、人造纤维等的化学性能不同，对不同纤维混纺织物等进行烂花浆印花腐蚀加工。其中棉、麻等植物纤维具有耐碱性，但是耐酸性较差；羊毛等动物纤维具有耐酸性，但是耐碱性较差；涤纶等一系列的合成纤维具有较好的耐碱性和耐酸性。烂花浆有两种，包括酸性和碱性，根据不同纤维来选择。一般使用的都是酸性烂花浆，使其中的植物纤维溶解，呈现出清晰的花纹[10],图7为烂花涤棉。
4纺织面料特点和服装设计的关系
面料特点没有外观那么直接，要全面掌握织物知识才能分辨，面料特点对服装设计有着重要的影响。比如，有的面料穿着非常舒适，有的面料具有较好的弹性，有的面料具有较强的悬垂度等等，如果在服装设计的过程中不能选择合适的面料，那么就很可能达不到预期的目标。
4.1面料的舒适性
服装对面料有不同的舒适性要求，比如贴身的内衣，由于与皮肤直接接触，所以就较为注重面料的舒适性；比如夏天穿的衣服，要求具有较高的透气性；比如外衣或者秋冬天的衣服，要求具有良好的保暖性。面料的舒适性和原料纤维有着较大的关系，天然纤维纺织面料具有较高的吸湿性、透气性和舒适性，化学面料的这些性能就较差。舒适性和面料的结构也有一定的联系，比如稀松和柔软的面料就具有较强的透气性和吸湿性，较硬和紧密的面料透气性较差，作为贴身衣物的话，就会不舒服。所以，在进行服装设计的时候，要注意纺织面料的舒适性。
4.2面料的弹性
不同的服装设计对面料也有不同的弹性要求，比如较为合体的服饰，就要求面料具有较好的弹性，如果服饰的弹性较差，会妨碍活动，但是一些较为宽松的服饰就没有这种要求。面料的弹性在笔挺的服饰中也非常重要，一些弹性较差的服装，容易有褶皱。比如丝织物、毛织物就有较好的弹性，但是棉、麻织物就没有，化学纤维织物具有较好的弹性，是合体服饰最佳的面料选择。所以在设计服装的时候，织物的弹性选择也非常重要。
4.3面料的垂感
面料的垂感对服装有着较大的影响，比如较为宽松的服装就要求面料具有较强的垂感，尤其是具有较大裙围的大摆裙，要使服饰具有流动的效果，在选择面料的时候，就要选择具有较高悬垂性的织物。面料的垂感和纤维的细度、纺织物的密度有关，纤维越细，纺织物的密度越小，那么其就具有较强的垂感。[11]
5结束语
服装设计不仅仅是服饰的款式、色彩方面，还包括了服装的结构、材料、穿着舒适度等方面，要想使服装穿起来舒服、美观，就要慎重选择纺织面料，针对不同类型的服装选择不同的纺织面料，将纺织面料与服装设计相结合，合理搭配，创造出美观、独特的服装，这样才能够使服装设计达到预期的目的。
参考文献：
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[11]窦俊霞.涂料印花服装的设计与生产实践研究[J].染整技术,2016(10):40-42.
作者:尹录英 单位:广西科技大学鹿山学院
